Satria FU

Riset ini didedikasikan untuk para

pengguna FU yang masih

berstatus pelajar. Mengapa?

Karena sekarang ini aku sering

liat dijalan semakin banyak anak

sekolahan menggunakan FU sebagai sarana transportasi ke

sekolah, beberapa tampak masih

standar, dan beberapa telah di

upgrade sedikit, seperti misalnya

pasang knalpot free flow tapi

tanpa diikuti langkah lain, jadinya hanya suaranya saja yang

kenceng tapi larinya kalah

dengan motor standar. Atau ada

juga yang fokus ke tampilan saja

dengan mengganti pelek dengan

tipe jari-jari dan memasang ban super tipis (ban khusus drag

maksudnya..), ini menurutku juga

kurang baik karena klo mesin

motor sehat dan bisa kenceng

tapi trus gara-gara pake ban

tipis jadi ga bisa belok saat digeber kan malah bahaya,

Bro… .coba banyangin, pas lagi kebut-kebutan ma Supra x

(hehehe…) dan FU berhasil melibas dengan mudanya… tapi trus tau- tau nyungsep di tikungan karena

traksi buat menikung kurang… kan tengsin jadinya . Bertolak dari hal-hal tersebut

aku mengadakan riset up-grade

performa FU yang dapat

dicontoh oleh para pelajar

pemakai FU… intinya siy up-grade performa tapi dengan biaya

terjangkau oleh para

pelajar..hehehe… gitu loh maksudnya khusus pelajar tuh…! Dari hasil pengamatanku

beberapa bengkel top dalam

melakukan up-grade terhadap FU

selalu mengandalkan penggantian

part dengan merek-merek

terkenal yang jelas harganya mahal. Menurutku siy semua

orang juga bisa ngencengin FU

klo duitnya banyak… ..tinggal tebus part-part racing yang

mahal trus dipasang… jadi deh FU kenceng! Cuman masalahnya

bagaimana nasib adik-adik

pelajar yang pengen FU-nya juga

kenceng tapi uang saku

terbatas… hehe..maksudnya belum tentu juga uang sakunya benar-

benar terbatas, tapi mereka kan

punya pos pengeluaran lainnya

juga kaya misalnya biaya nraktir

gebetan, biaya merias diri biar

cepet laku..hehhe..biaya nyogok nyokapnya gebetan..dan lain-lain,

yang intinya membuat pos

pengeluaran buat si FU jadi

terbatas.. Nah, buat adik-adik pelajar

penggenjot FU… yang tua-tua juga boleh nyonto ding, berikut

adalah tip up-grade yang

(sebagian besar) dah dipraktekin

langsung di motorku… yang jelas aku jamin dengan melakukan

uipgrade seperti ini tidak akan

membuat TTM kalian

terlantar,,,piss… 1. Langkah pertama yg paling

gampang, ganti Pilot jet dengan

ukuran 17.5, bisa pake punya

shogun lama. Harga palingan

30rb. Klo mau lebih murah pake

merek Kitaco harnganya 17,5ribuan 2. Lepas paking kepala silinder,

pake 1 lapis aja yang tengah,

langkah ini berarti naikin rasio

kompresi dari standarnya 10,2

menjadi sekitar 11,4. Langkah ini

siy ke bengkel AxelMotor aja, misalnya sekalian pas servis besar. Klo

mau naikin kompresinya lebih

tinggi lagi, paking blok bawah

bisa dilepas dan ga usah pake

paking, cukup pake lem paking

aja (yang atas tetep pake 1 paking), trik ini dah dicoba

mekanik jogja dan terbukti

piston gak tabrakan dengan klep

ataupun ada kebocoran oli.

Langkah lepas paking blok bawah

ini pengen aku cobain tapi blum sempet, ntar pas servis besar

lagi aja kayanya. 3. Porting lubang in & out.

Lubang in dan out masing-masing

di gedein diameternya 1 mm

Yang ini juga harus ke bengkel.

Beberapa bengkel top mematok

harga 300rb hingga 500rb. Tapi bengkel2 balap rumahan palingan

100rb. 4. Ganti karbu (berarti langkah

nomor 1 ga perlu), saran pake

punya RX King (karena murah,

dan cocok dan bisa langsung

pasang ke intake manifold dan

filter udara standar), spuyer bisa coba PJ 20 MJ 135, setelan

udara 1,5 putaran berlawanan

arah jarum jam (plis note tiap

motor bisa beda2), posisi klip

jarum skep di ulir nomor 2 dari

atas. Alternatif lain bisa juga pake punya NSR SP yakni Keihin

PE 28 harga barunya 600 rbuan

yang Thailand (Awas barang

palsu china). Klo ganti karbu,

sebaiknya juga pasang keran

bensin model kompresor buat gantiin aslinya yang model

vakum… biar aliran bensin lancar… 5. majuin gigi TOP 1 mata, ini

berarti majuin waktu buka tutup

katub masuk dan buang. Kalo

mau lebih advance lagi

setingannya adalah klep

masuknya dimajuin 1 mata trus buangnya dimundurin 1 mata… istilah teknisnya buat nyempitin

LSA-nya (Lobe Separation Angle… buat optimalkan proses

pembilasan di putaran tinggi… hehehe… bingung, bingung deh… .), hasilnya juga mantap tapi

kerenggangan klep harus dibikin

lebih sempit (jadi in 0,07 mm dan

out 0,1 mm) dari ukuran

standarnya dengan cara mainin

tebal shim-nya. Yang ini siy jelas mending ke bengkel aja deh… trus bengkelnya juga harus yang

jago. 6. lepas saringan udara (klo dah

ganti karbu), yang dilepas hanya

elemen saringan udaranya aja… itu tuh yang ada ada kertas

saringanya. Sedangkan boknya

masih terpasang dan tersambung

ke karbu . Kalo masih tetap mau

andalkan karbu standar maka

saringan satndar masih dapat dipakai/dipasang tapi kertasnya

di lubangi dibeberapa tempat,

guntingin aja, palingan 3 lubang

ukuran 0,5 x 4 cm (panjang x

tinggi). Bisa dilakuin sendiri 7. potong kabel koil 2 cm

(=ngurangin resistensi kabel

sekitar 10%), Bisa dilakuin sendiri.

Ingat masang kabelnya lagi harus

bener2 kuat, caranya ditusukin

dan diputar hingga ngedrat. 8. ganti pake busi Iridium (saran

yang agak murah pake merek

Sindengen/SDG 30rb) hasilnya

lumayan. Klo mau tetep pake busi

standar juga gapapa, cuman

atur lagi celahnya jadi 0,9 – 1 mm 9. oli pake yang khusus motor

(merek apa aja yang penting

asli), trus pake yang 10/40. 10. ganti knalpot free flow,

saran yang murah dan cukup

ampuh pake bikinan Juniwan

(yang pelat pernis

cuman 250 rb), atau AHAU

400rb… .atau SKR 375rb… yang jelas tampilan jadi lebih sangar

bin bengis karena bahan knalpot

dari pelat yang di pernis doing

plus coklat-coklat kaya karatan

… jauh dari kesan klimis yang sering ditimbulkan bila pake

knalpot aluminium atau krom… hehehe… no offense ya buat yang pake knalpot mahal 2… ) 11. Posisi as roda pada penyetel

kekencengan rantai diusahakan

pada posisi sedepan mungkin, klo

perlu potong 2 mata rantainya.

Keuntungannya, jarak poros

roda depan belakang makin pendek jadi motor lebih lincah

bermanuver..khasiat lainnya buat

mengurangi bunyi-bunyian

dirantai karena rantai beradu

dengan lengan ayun. 12. Per kopling di ganjel kurang

lebih 1 mm, bisa pake potongan

per kopling (bisa pake punya

motor apa aja asal diameter

sama, harga palingan 15 ribuan),

tapi mesti ditipisin pake gerinda dulu biar ga ketebelan. Langkah

ini sebaiknya dibengkel Axel Motor aja deh.

Trus di ujung kabel kopling yang

di atas bak mesin, diujungnya

dipakein per yang sering dipakai

di rem teromol (harga 5 ribuan) untuk ngedorong tuas

pengungkit kopling agar baliknya

cepet. Hasilnya kopling jadi cepet

baliknya dan motor langsung

loncat begitu kopling

dilepas… .

yang jelas kedua langkah ini bisa juga diganti dengan

pasang per kopling racing (100 – 150 rb, tapi awas, beberapa

pemakai per kopling racing

mengeluh motornya cuman enak

3 bulan, abis itu per jadi lembek

dan kurang nendang lagi… .per kopling standar terutama yang

CBU kayanya lebih durable dan

dengan diganjel, kekerasannya

akan setara dengan per racing).

Tapi perhitungkan efek

sampingnya yakni jari tangan kiri jadi pegel2 klo lewat jalan macet. 13. Pulser digeser 1 ampe 2 mili… yang ini aku ga tau kenapa bisa

bikim motor makin melesat, tapi

aku praktekin hasilnya memang

berasa kok. Suruh orang bengkel

aja yang mundurin. 14. nah klo semua langkah

diatas… atau beberapa aja deh… udah dilakukan pasti performa

motor dah melonjak. Tapi khusus

untuk temen2 di Jakarta ato

daerah yang ramai dalam artian

trek lintasan pendek2 yang

mengakibatkan ga bisa leluasa pol gas di gigi 5 ato 6… maka disarankan ganti gir depan pake

yang 13 mata (standarnya 14

mata) bisa pake punya yamaha

crypton ato F1ZR… beli aja yang buatan aspira atau indopart

cumin 30 ribuan… hasilnya motor lebih narik lagi ampe gigi 6

sekalipun. Langkah ini tidak

mengurangi Top Speed secara

signifikan (lagian kan disaranin

buat yang sering kena macet

jadi ga pernah nge-top speed..hehe) malahan justru bikin

motor lebih cepat menggapai top

speed. Bila dana masih ada

Langkah lanjutan adalah

mengganti CDI, koil dan camshaft

racing… paling ga untuk 3 item ini butuh 1,5 juta..tapi sangat

setimpal bila dilakukan..hehe..

saran pake CDI XP Andrion HP 7

(400 ribu) dipadu ama koil

andrion juga (170 ribu). Sebagai

informasi, untuk teman2 di jawa tengah ma timur lebih suka pake

CDI Rextor. Untuk CDI BRT

sebenarnya bagus juga, hanya

saja menurut produsennya dan

dari hasil test, BRT hanya cocok

bila koil masih pake yang standar… klo koilnya racing malah kadang drop tenaganya atau

CDI-nya cepet mati. Bila CDI telah diganti racing maka

sebaiknya per klep juga diganti

yang lebih keras, bisa pake

merek2 racing seperti WRD, CLD,

TK, dll… atao bisa juga pake aslinya tapi diganjal 1 mm (ini

lebih recommended karena

kasusnya sama dengna per

kopling, yang racing kadang jadi

lembek lama-lama… Untuk camshaft/noken as bisa

pake WRD, CLD, Kawahara,

Akutagawa (850 – 1 jutaan… ato NMF yang hampir 2jutaan)… ato apalah terserah… soalnya aku sendiri blum nyobain klo yang ini.

Klo dah ganti chamshaft pake

yang racing berarti langkah No. 5

tidak perlu dilakukan. Semoga berguna. Porting Polish

Lepas packing, pake 1 aja yang

tengah

Busi Sindengen Iridium

Karbu RX-King, PJ 20 MJ 150

PAIR dinon-aktifkan Kabel koil potong 2 cm

Pulser dimundurin 2 mm

Per kopling di ganjal 1 mm

Semi open filter

Celah klep in 0,07 mm out 0,1 mm

Klep in maju 1 mata, out mundur 1 mata

Gear 13/43 Performa: gigi 4 120 kpj (mentok

limiter)..gigi 5 135 kpj… gigi 6..blum pernah ketemu jalan yg cukup

sepi buat full throttle… 

Oke coy...segera kunjungi bengkel kami